Южный Урал.

17 - 28 июля 2008г.  

Во второй половине июля 2008г. мы были в Челябинской области. Жили на базе на озере Теренкуль - отдыхали, купались, загорали, рыбачили, а также во взятой напрокат машине разъезжали по достопримечательностям Южного Урала. Побывали на Зюраткуле, в Порогах, в Златоусте и Таганае, в Ильменском музее минералогии, на Коркинском разрезе, посмотрели Устиновский каньон, Карабаш, Сугомакскую пещеру…
Масса впечатлений, жаль времени было маловато – галопом по Европам, не все удалось посмотреть, что хотели..

Коркинский угольный разрез.

Еще за многие километры до Коркино, с шоссе можно увидеть длинную гряду отвалов – результат многолетней отработки месторождения. Непосредственно сам разрез – гигантский карьер – находится дальше за этой грядой.
        Коркинский разрез – это огромная рукотворная ямища длиной более 3 км, шириной более 1,5 км, уголь здесь добывают открытым способом с глубины более 500м.  Дно карьера ниже уровня моря на 250 м. От затопления разрез спасает сложная система откачивающих трубопроводов и даже несколько шахт, штреки которых образуют под дном карьера сеть тоннелей, собирающих дождевые и паводковые воды, проникающие в карьер. Выработанный уголь вывозится по железной дороге, которая проложена серпантином по склону разреза, с уступа на уступ.

Панорама Коркинского разреза

Мы приехали на смотровую площадку недалеко от карьероуправления – это одно из лучших мест для осмотра карьера.
Вид потрясает. Где-то далеко внизу на противоположной стороне копошатся маленькие-маленькие экскаваторы, бульдозеры и БелАЗы...
Поезд на противоположной стороне карьера выглядит ниточкой, два глубинных экскаватора - букашками, а желтенький трактор между ними (чуть выше) виден только при 4-кратном зуме..
Рассмотрели поезд, путь которому преградил обвал. Интересно, он так и останется там памятником, или его как-то извлекут?..
      Спустились вниз на 3 уровня (уступа), пока шла лестница. Дна не видно, мешают уступы -  трудно оценить глубину.
Говорят, на дне невозможно дышать из-за скопления газов.. Как там работают люди?..

Миасс - Ильменский заповедник и музей Минералогии – озеро Тургояк – Устиновский каньон

Озеро Теренкуль, на котором мы отдыхали, находится на самой границе Ильменского заповедника. Это единственный в мире минералогический заповедник. На его территории множество копей — геологических памятников природы.
Ильменские горы – богатая кладовая, здесь встречается почти 300 видов минералов, самоцветов, драгоценных камней.
Заповедник, к сожалению, закрыт для посещения, но при нем есть музей с шикарной коллекцией минералов. 

Посетили музей (он бесплатный, но экскурсию надо заказывать заранее и на группу от 20 человек, так что нам с трудом удалось присоединиться к неполной группе).
Погрузились в царство камня.. Экскурсия очень интересная, отличная экскурсовод – сама геолог, хорошо разбирающаяся в камнях. Отвечала на многочисленные вопросы дамочек об их бусах/серьгах/браслетах :).
Очень жаль, что в музее нельзя фотографировать – какой-то совковый пережиток, брали бы деньги за съемку, и дело с концом, а так только ругань – народ все равно снимает тайком, а администрация гневается.
Вышли из музея, «заболевшие» камнями, особенно дети. И все дальнейшие наши маршруты по Уралу сопровождались поисками камней. В итоге вывезли в Москву килограмм 6 уральских гор .

Город Миасс – узкий и длинный, вытянулся вдоль уральского хребта наподобие курортных городков вдоль моря.
На пол-города раскинулся «УРАЛаз» - завод, выпускающий всем известные огромные грузовики «Урал».

Миасс оказался в центре всех наших маршрутов по Уралу, так что езда вдоль него туда-сюда успела набить оскомину.
Город запомнился также тем, что мы, въехав в него с трассы М5, мы были пойманы гайцами за превышение скорости на 12 км/ч, при этом протокол на 100-рублевый штраф неподкупные служители закона составляли минут 40  .
 

Не могу не отметить также покорившее нас озеро Тургояк по соседству с Ильменским заповедником. Оно просто сказочное, Байкал в миниатюре, даже Зюраткуль проигрывает по сравнению с ним..
Вода прозрачная – виден каждый камешек. Вокруг живописные холмы..
Народу, правда, немеряно (модное местечко), но даже это не испортило впечатление.

Дальше наш путь лежал к урочищу «Устиновские известняки», находящемуся недалеко от ж/д станции Устиново, в долине реки Миасс. Это каньон, в котором река проложила себе русло среди отвесных стен высотой до 25 метров (так наз. Устиновский навес), выходы известняка протянулись на расстояние около 1 км.

Место очень красивое, особенно сам навес. Видимо, народ про него мало знает, поэтому здесь никого нет, и виды еще не испорчены традиционными «наскальными» надписями. Немного разочаровала мелкая и заросшая травой река Миасс, мимо таких каньонов должен бежать бурный поток!

Национальный парк «Зюраткуль» – Пороги. Трасса М5.

Сегодня у нас самая далекая вылазка, поэтому выехали рано.

По пути на Зюраткуль проезжали поселок Магнитский,  где на реке Сатке находятся развалины Зюраткульской ГЭС. Сохранились плотина, напорный бассейн и фундамент здания станции.

Национальный парк "Зюраткуль"  расположен в 200 км к западу от Челябинска, получил своё название от высокогорного (724 м над уровнем моря) озера Зюраткуль, что  в переводе с башкирского означает «сердце-озеро». Озеро окружают хребты и горы Южного Урала - Уреньга, Лукаш, Нургуш (самый высокий хребет Челябинской области, 1406 м над уровнем моря), Москаль и Зюраткуль.

Озеро действительно красивое, но… зря мы уже увидели Тургояк, надо было смотреть в обратном порядке . Добавила негатива попытка искупаться: дно просто отвратительное – камни, покрытые илом, туча слепней..
Ну и массовая застройка поселка тоже не способствует красоте и тишине..

В администрации парка мы заказали экскурсию, которую, в связи с отсутствием экскурсовода, нам провели девушки-практикантки.

Они же проводили нас на другой конец озера, где на берегу есть Китова пристань с крепостью и сказочным городком. Соорудил ее местный предприниматель, очень богатый человек, "владелец заводов, газет, пароходов" (с) Юрий Китов. Соорудил для себя, но пускает посмотреть всех желающих.

Городок очень симпатичный, персонажей там все прибавляется..
Но не все так гладко.. Кроме бесплатного и всеми посещаемого сказочного городка, тут же рядышком за железной изгородью высится шикарная дача г-на Китова. И не так давно суд признал все постройки самовольными (нац. парк все-таки) и постановил снести их. Прикормленная Китовым общественность возмутилась. Сейчас тяжба и истерия по этому поводу продолжается, и дальнейшая судьба Китовой пристани неизвестна..

Также нельзя не отметить засилье туристов всех мастей на Китовой пристани. Народ ставит палатки и готовит пищу буквально между фигурами, хотя неподалеку есть палаточный городок..  Интересно, это такой вид эксгибиционизма? :)
 

Далее наш путь лежал к урочищу Пороги на реке Большая Сатка, рядом с одноименным поселком.

Это красивейшее место, настоящая Уральская Ниагара, каньонообразное ущелье, сжатое с двух сторон склонами хребтов.

Кроме этого, Пороги — памятник мирового значения ЮНЕСКО. Здесь практически без изменений сохранился заводской комплекс начала XX века - гидроэлектростанция, построенная около ста лет назад на реке Большая Сатка и ферросплавный завод. ГЭС – действующая, до сих пор снабжающая электроэнергией поселок Пороги. Порожские гидротурбины немецкой фирмы «Бригель, Хансен и К°» изготовлены в городе Готе в 1909 году. Генератор третьей турбины собран швейцарцами фир­мы «Браун, Бовери и К». Мостовой кран привезен из английского города Бирмингема. Отсюда же дробилка и подъемные механизмы на плотине. Электроплавка ведется в дуговых печах «Эру» из Франции. Так что здесь представлена вся передовая индустрия Европы начала века.
Правда немецкая автоматика уже давно вышла из строя и напряжение корректируется вручную. Раньше же угол атаки лопаток в турбине и объем проходящей воды регулировался в автоматическом режиме.

--------
Ложка дегтя:
Рядом с комплексом расположилась гостиница «Пороги». Пафосное место, даже по московским меркам.
В данное время хозяином тут является г-н Загнойко (www.porogi.ru), который усиленными темпами ведет разграбление существующего уникального оборудования комплекса. После остановки ферросплавного завода в 2000 году, сданы в металлолом все медные тоководы из помещения цеха, сданы электроды для плавки (1 электрод стоит $2300), сдан ротор одной из турбин электростанции (5 тонн). Однако самое неприятное то, что для поддержания подходящего для стационарного пирса гостиницы уровня воды, в летний период не обеспечивается накопления должного объема воды в водохранилище, и плoтина зимует с уровнем на 2 метра ниже нормы. Это ведет в разрушению на морозе пропитанной водой каменной кладки. А морозы тут зимой доходят до -50 градусов..
Зарплата смотрителя плотины 2000р. в месяц..
В зимнее время из-за малого количества воды от электроснабжения отключается поселок. Все вырабатываемое электричество потребляется вышеупомянутой гостиницей..
Никаких существенных реставрационных работ за последние 5 лет не произведено..
В общем классический пример отношения государства к историческим памятникам…
--------

Пороги оставили одно из самых сильных впечатлений из всех посещенных нами достопримечательностей. Посмотрели и водохранилище, и плотину, и слив, нас даже пустили в машинный зал и рассказали об агрегатах. Жаль, если все это в скором времени накроется медным тазом..

На обратном пути решили искупаться в Большой Сатке.
В горной реке купание... э-ээ.. специфичччское . Главное - крепко держаться за камень и не дать себя утащить течению (задача нетривиальная). А гидромассаж вода сделает сама.

Обратный наш путь лежал по федеральной трассе М5. Дааа, трасса впечатляет.. Однополосная, в обрамлении гор, крутые спуски и подъемы, бесконечная вереница фур, буксующих на подъемах и разгоняющихся на спусках. Обгоны и аварии. Воистину «Дорога смерти». На наших глазах смятую в лепешку машину взрезали автогеном.. Проехав разок, старались больше на нее не соваться, объезжая через Миасс и Златоуст.
Здесь же - местная достопримечательность, граница Европы и Азии.
Сфоткались у стеллы - жаль, основание у нее слишком большое, не получилось постоять одной ногой в Европе, другой в Азии .
Еще подумалось, что это место можно было бы превратить в конфетку, если подключить фантазию, например, ресторан с двумя залами – европейской и азиатской кухней соответственно… А то одни только сувенирные лотки, да стоянка фур…

Златоуст – Краеведческий музей - гора Косотур - Башня Иоанна Златоуста - Ахматовская копь.

Местоположение Златоуста очень красиво - в окружении уральских хребтов, в долине реки Ай (на указателе - р.Ай, почти "рай" ).  Город знаменит своим оружейным заводом. Здесь был открыт секрет изготовления булатной стали. Оружейники изготавливали боевое, фехтовальное и охотничье холодное оружие. Златоустовские клинки были самыми твердыми, острыми и упругими, за что и ценились во всем мире. А для украшения клинков использовали фирменные приемы - гравировку, золочение и травление.
В местном краеведческом музее, который стОит посетить непременно, собрана уникальная коллекция оружия, которую нельзя увидеть нигде больше — художественное оружие златоустовских мастеров с гравюрами на стали .
Экспонатов там огромное количество, из наиболее запомнившихся:
         - стальной узел;
         - столик из булатной стали, который демонстрирует весь технологический процесс ее изготовления (от пластин до ковки готовой стали);
         - доспехи для наследника престола, будущего царя Александра I. В  них реализовано все, что умели делать в то время с металлом. Над ними трудились в течение 4-х лет, за этот период наследник вырос и не влез в них .

Еще немного о достопримечательностях Златоуста.

Прямо в самом центре города находится гора Косотур (580м). Забрались на нее, однако панорамы города не увидели - гора вся поросла лесом.

По городу ходят трамваи - почему-то с номерами 1 и 3 . Кое-где они едут прямо по деревенской улице, между одноэтажными деревянными домами, и на рельсах пасутся коровы . Также есть место в городе, где стрелку на рельсах надо переводить вручную.

Герб города Златоуста - совсем "молодой", утвержден в 1966 году. На гербе - крылатый конь ("крылатка"), символизирующий златоустовскую гравюру.

В начале XIX века в Златоусте жил работал великий русский металлург П.П.Аносов, открывший тайну булатной стали.

В 1897 году, после упорной стачечной борьбы, именно в Златоусте рабочие первыми на Урале завоевали 8-часовой рабочий день.

Есть в Златоусте Башня - колокольня Святителя Иоанна Златоуста, построенная в 2006 году силами предприятия "Стройтехника". Башня была построена всего за 184 дня (есть памятная доска с фотографиями каждого дня строительства).
Высота Башни - 53,4 метра, оттуда со смотровой площадки потрясающие виды на город и горные массивы. Вокруг все вылизано, хорошая дорога, коттеджи, построенные "Стройтехникой" для своих рабочих, рядом тюбинговая трасса..
В общем,  хорошо живется Стройтехникам .
Со смотровой рассмотрели гору Двуглавую. Немного испугались - нам еще предстоит на нее забраться .

Далее наш путь лежал в пос. Магнитка, где находятся Ахматовские копи. Дорога ужасная, подъемы-спуски градусов под 40, переехали перевал по сплошной гребенке...
На копях поначалу не увидели ничего интересного - лес да камни. Уже собравшись ехать обратно, обнаружили овраг.  Спустившись туда и найдя первые гранатики (это в выработанной копи!), поняли, что такое настающая копь . Побраконьерничали немного (дети взяли с собой камней).

Таганай - гора Двуглавая - Белый Ключ - Большая Каменная река. Танки!

Лирическое отступление:
Каждый раз в наших поездках по Уралу, стартуя с нашей турбазы и возвращаясь на нее, мы проезжали небольшой постамент с танком и надписью "Полигон". А также слушали рассказы Коли о том, как в его детстве в этих местах можно было увидеть танковые учения. И вот однажды...

Сегодня наш путь лежал в Таганай. Программа планировалась обширная, поэтому неожиданная задержка в виде пробки на шоссе разозлила: ну откуда тут пробки, мы же только выехали из леса! И тут мы увидели клубы пыли, а дальше... ТАНКИ! В пыли, с ревом вырывались они из леса, мчали к перегороженному охранниками с жезлами шоссе, практически прыгали через него, и, снова скрываясь в столбе пыли, уносились в лес. И тем сюрреалистичнее выглядели на фоне этой пылищи и танков (прям война :)) мирные машины и даже велосипедисты, ожидающие, пока откроют дорогу.
Провели мы тут минут 40, и ничуть об этом не жалеем
 

В переводе с башкирского Таганай означает "Подставка для луны". Таганай состоит из нескольких хребтов, среди них самый известный и посещаемый - Большой Таганай. Он, в свою очередь, состоит из отдельных вершин. Ближайшая к Златоусту - Двуглавая Сопка (1041м), за седловиной - Откликной Гребень (1155м) (такое название он получил за многократно повторяющееся эхо), и затем высшая точка Таганая гора Круглица (1178 м).

Приехали в Таганай, зарегистрировались в администрации. Получили карту местности и двинулись в путь. В планах у нас было - дойти до Белого Ключа, подняться на Двуглавую, дойти до Откликного хребта и еще чуть дальше, до Долины Сказок, и обратно.
Двинулись мы по верхней тропе, довольно быстро дошли до симпатичного мостика через Большую Тесьму (кстати, воду на Таганае можно пить из любого водоема, практически даже из луж, настолько она чистая).
Жара.. Наши мужики придумали способ экспресс-купания - купание головы .
Следующий отрезок тропы от Тесьмы до приюта Белый Ключ неспроста называется "Пыхтун". Крутой подъем, да еще и камни, коряги - все время сбиваешься с шага. К приюту вышли изрядно уставшие..
Приют Белый Ключ многолюден и суетлив. Тут и стоят палаточным лагерем, и живут в гостевом доме, и останавливаются передохнуть группы путешественников по Таганаю. Была даже съемочная группа местного УТВ, делающая репортаж о Таганае. 
Напились водички в ключе. Вода действительно очень вкусная, причем, что интересно – из пригоршни вкуснее, чем потом из бутылки .

Начали восхождение на Двуглавую. Первые десятки метров преодолеваются удобно, по лесенке (ступени ее пронумерованы - их 201). Дальше уже пришлось лезть самостоятельно.
Во время подъема вдруг послышались раскаты грома, и ровно на вершине боги решили нас полить дождем . Впрочем, это продолжалось недолго, небо быстро прояснилось.
Поскольку шли без проводника, приняли сначала за вершину другие «перья», гордо по ним полазили и пофоткались, а потом знающие люди, проходившие мимо, нам все разъяснили :).

Виды потрясающие, немного помешала некоторая дымка. Посмотрели на Откликной и виднеющуюся вдали Круглицу.. Полюбовались на Большую Каменную реку и решили непременно к ней сходить.
Спускались по другой тропе, через Скалодром. Немного плутанули, но благополучно добрались обратно к приюту.
Взглянув на время, с огорчением поняли, что ни к какому Откликному мы уже не успеем, надо возвращаться. Разработали новый маршрут возвращения через Нижнюю тропу к Большой Тесьме, с заходом к Большой Каменной реке. Двинулись вдоль Белого Ключа по малозаметной тропке, которая, как мы сделали вывод по карте, скоро должна была пересечь Нижнюю тропу. Однако это "скоро" вылилось в полуторачасовое блуждание по лесу вдоль ручья. Правда, плутали мы не одни - нашлись еще умники, включая ту самую съемочную группу, обвешанную тяжеленной аппаратурой, идущую в приют Гремячий. Спасибо, GPS все-таки вывел нас на тропу.

Под конец мы вышли к Большой Каменной реке.
Большая Каменная Река — нагромождение огромных камней, в основном разноцветного авантюрина, шириной в несколько сот метров и длиной в 6 километров. Находится в долине между хребтами Большой и Малый Таганай.
Река нас просто потрясла: совершенно непонятно, как природа могла создать такое нагромождение камней в виде русла, с притоками, с берегами,  и т.п. Откуда они появились? Ледник? (на него принято списывать все непонятности природы ). Почему они не поросли лесом, как соседние "берега"?...

Гусиное царство - озеро Увильды - Карабаш - Сугомакская мраморная пещера - озеро Сугомак

Это последний день наших путешествий по Южному Уралу...
Каждый день проезжая сквозь Миасс и успев устать от него, решили сменить маршрут, и двинулись от базы на северо-восток, через Аргаяш в сторону Кыштыма. И как будто попали совершенно в другой регион: гор нет в помине - плоская равнина. Названия населенных пунктов тоже совершенно другие морфологически: Яраткулова, Акбашева, Мавлютова... И к тому же здесь мы оказались в настоящем гусином царстве! Куда ни глянь - паслись, плавали в воде, чуть ли не кидались нам под колеса стаи гусей! Это при почти полном отсутствии людей (дождливая погода) выглядело сюрреалистично .
Приехали на озеро Увильды - захотелось посмотреть второе модное на Южном Урале озеро, после Тургояка. Озеро разочаровало - мелкое, поросшее тростником, все берега облеплены турбазами. Перекрестились - мы чуть было не заказали турбазу именно здесь..
У берега вдруг обнаружили гряду зеленоватых камней... да это же змеевик! Дети щщастливы, набирают себе коллекцию .

Далее наш путь лежал к городу Карабаш.
Это город - экологическая катастрофа, самый грязный город планеты. Во всем "виноват" медеплавильный завод, его деятельность привела к к масштабному загрязнению почв, водоемов, воздуха в окрестностях города. Растительность на склонах Карабашских гор оказалась полностью выжжена ядовитыми выбросами. Уже с трассы можно увидеть высокие трубы Карабашского медеплавильного комбината, выжженную и изъеденную кислотой землю, мертвые горы, лишенные растительности, высоченные черные шлакоотвалы, нависающие над дорогой. Полуразрушенные здания и заброшенные кварталы в окрестностях комбината производят жутковатое впечатление..
На вершине лысой горы не так давно установлен огромный Поклонный крест, выложена надпись "СПАСИ и СОХРАНИ"...

Подъехали к Карабашу с севера, "полюбовавшись" собственными глазами на огромные шлакоотвалы вдоль трассы. Чем-то напомнило "Далекую радугу" Стругацких. Зрелище ужасает. Как могли люди дойти до такого, чтобы так изуродовать свою землю?...
 

Немного севернее Карабаша находится город Кыштым, а также местная достопримечательность - гора Сугомак и Сугомакская мраморная пещера.
Сугомакская пещера - это единственная на Урале (и одна из немногих известных в бывшем Советском Союзе) естественная полость, выработанная в мраморе водой Она состоит из 3-х гротов, последний из которых - подземное озеро (есть вероятность, что под водой имеются затопленные ходы в новые гроты). Общая длина ходов исследованной части пещеры составляет 123 метра.
Приехав к пещере, мы поняли, что, как полные чайники, забыли взять теплую одежду, а фонарь у нас один на всех. Поэтому в первом же гроте (ооочень холодном) были совсем недолго, а дальше лезть даже не пытались. Зато полюбовались на высеченный на камне слева от входа барельеф Ленина.

Предприняли попытку подняться на гору Сугомак. Т.к. время поджимало, то решили сделать это на машине (читали в отчетах, что народ заезжает туда). Дорога, идущая серпантином, сначала более-менее пологая, вдруг начала резко подниматься в гору, увеличивая градус. Ехать - страшно! Остановиться - еще страшнее!! Развернуться - негде!!! В общем, увидя небольшой закуток, съехали с дороги, с горем пополам развернулись, и потихооонечку обратно..

Озеро Сугомак у подножия горы очень живописно. Пожалуй, по красоте почти не уступает Тургояку - холмистые берега, поросшие соснами, прозрачная вода. При этом (загадка!) на берегах его - ни турбаз, ни палаточных лагерей, и минимум людей.
Здесь наш последний привал перед возвращением. Перекусили, искупнулись, полюбовались на двух рыбаков, кидающих спиннинги и сидящих по разные стороны надувного матраса: интересно, когда они кильнутся от резкого рывка или перевеса?

На этом закончилось наше путешествие по Уралу (очень вовремя, т.к. погода испортилась :).
Мы много посмотрели, а еще больше - не успели, так что планируем вернуться!